网上有关“拖鞋是谁发明的”话题很是火热，小编也是针对拖鞋是谁发明的寻找了一些与之相关的一些信息进行分析，如果能碰巧解决你现在面临的问题，希望能够帮助到您。

拖鞋的发明真是造福了亿万群众，由此我想到了这拖鞋的发明者。是谁呢？应该是春秋五霸中的晋文公。

晋文公名字叫重耳，当初他还没当国君的时候，只是一个公子，但他在晋国很有些声望。《史记》说他“年十七，有贤士五人”。重耳的老子晋献公晚年有些糊涂，立最宠爱的骊姬为夫人，骊姬想立自己的儿子奚齐为太子，就逼死了太子申生，并且还想置次子重耳和三子夷吾于死地。两个人见势不妙，赶紧逃了。晋献公死后，夷吾在秦穆公的帮助下，回国当了国君，就是晋惠公。晋惠公担心公子重耳会回国与他争夺王位，先后两次派人刺杀他。好在他命大都逃脱了。晋惠公死后，重耳终于被大臣拥为国君。晋文公从四十三岁开始逃难，即位时已经六十二岁，在外留亡十九年。

当时跟着晋文公逃难的一帮人中，有一个叫介子推的。有一次，重耳饥饿难忍想吃肉，介子推偷偷地将自己腿上肉割下来煮给重耳吃，重耳得知后十分感动。《左传·僖公二十四年》：“晋侯赏从亡者，介之推不言禄，禄亦弗及。”后来晋文公继位，对当年跟随自己的人都一一作了封赏，唯独忘了介子推。从者为介子推抱不平，写了一首诗：“龙饥无食，一蛇割股，龙返其渊，安其壤土。四蛇入穴，皆有所处。一蛇无穴，号于中野。”也有人说是介子推自己写的，不管是谁写的，反正晋文公看到后翻然悔悟了，赶紧派人去找介子推。介子推却和老母亲一起隐居到山林里去了。晋文公便亲自去找，介子推藏在山里就是不肯出来，晋文公便用焚山燎木之法想迫他出来。不料，介子推母子却抱住一棵大树被烧死。南朝刘敬叔《异苑》卷十云：“介子逃禄隐迹，抱树而死，文公望木哀嗟，伐而制屐，每怀割股之功，俯视其屐曰：‘悲夫，足下。’”说晋文公很悲痛，就用那株树的木料制成一双木屐，每天穿着并不时叹曰：“悲夫，足下。”以此表示对介子推的怀念。所以《异苑》断定，介子推抱树烧死，晋文公伐以制屐也。

因为木屐制作简单，穿着方便，使用越来越很普遍，《后汉书·五行志》云：“延熹中，京都长者皆着木屐。”不过，那时的木屐分两种，一种有齿，一种平底。有齿的特征是前后装两个木跟，古时称高跟为齿，故木屐又称“齿屐”。南宋叶绍翁《游园不值》诗云：“应怜屐齿印苍苔，小扣柴扉久不开”。平底的多为打仗用，《晋书·宣帝纪》云：“关中多蒺藜，帝使军士二千人着软材平底木屐前行，蒺藜悉着屐，然后马步俱进。”

后来，不断有人对齿屐进行改进，据《南史·谢灵运传》记载，南朝宋诗人谢灵运就将两个齿做成活动的，根据需要调整，上山时去掉前齿，下山时去掉后齿。李白就曾经穿过，有诗为证：“脚着谢公屐，身登青云梯。”（《梦游天姥吟留别》）

一、木屐的形状极似拖鞋。木屐多以木料为之，作鞋底形，古时称之为“木扁”。上钻有小孔数个，以穿绳系。南朝梁无名氏《提搦歌》云：“黄桑柘屐蒲子履，中央有系两头系。”而且，明代王圻《三才图会》中还有描绘的木屐，已与现代的拖鞋无

二、古人穿木屐的情况和今天相同。明杨基《赠许白云》诗：“白云老翁乐且贫，眼如紫电烱有神，麻衣纸扇趿两屐，头带一幅东坡巾。”趿就是将鞋后帮踩在脚后跟下，这就是拖鞋的唯一穿法。而且木屐多为雨天时穿。晋崔豹《古今注》云：“以木置履底，干腊不畏泥湿。”宋张瑞义《贵耳集》云：“东坡在儋耳，无书可读，黎子家有柳文数册，尽日玩诵，一日遇雨，借笠屐而归。”清赵翼《陔余丛书》云：“古人雨行多用木屐……”

木屐这东西，有个不好的地方，就是走起路来叭哒作响。这种声音，对于有些人来说，是一种节奏感很强的动听的音乐；对有些人来说，却是烦人的噪音。清赵吉士《寄园寄所寄·焚麈寄·胜国遗闻》引《鸿书》记载：太祖一日退朝，在武英殿侧室静坐，忽闻外有履声橐橐，问曰：“此为谁？”对曰：“老臣危素。”太祖曰：“尔耶？朕将谓文天祥耳。”危惶惧，顿首，汗流浃背。估计危素当时多半穿的就是木屐。危素是个降臣，后来被明太祖贬谪和州，幽恨而死。危素如此下场，是不是朱元璋本来就烦他，还是因为他木屐声搅了朱元璋的好梦就不得而知了。好在现在的拖鞋多半是塑料和橡胶底的，一般情况下随你怎么穿，也不怕骚扰到别人了。

中国唐装文化

“唐装”说法的由来，有些“出口转内销”的味道，外国人称“华人街”为“唐人街”，自然把中式服装叫做“唐装”了。

“唐装”的称谓，其实源于海外。唐代盛期，声誉远及海外，以后海外各国因称中国人为“唐人”。《明史·外国真腊传》言：“唐人者，诸番（外国人）呼华人之称也。凡海外诸国尽然。”在美国、东南亚乃至欧洲的华人居住区，亦因而被称为“唐人街”，而华侨自称唐人，正由于自古以来唐朝是让中国人为之骄傲的朝代。把住唐人街的唐人穿的中国传统风格的服装称为“唐装”，不仅顺理成章，而且早就在海外成为惯称，成为国际公认的中国人的称号。在20世纪初，在当时“中西服装并行不悖”的社会大背景下，粤、港、澳一带同胞就是以“唐装”、“西装”来区别中西打扮的。在2001年的上海APEC会议上，中国作为东道主请前来参会的亚洲及太平洋经济体的***穿“唐装”，并由之而掀起祥和喜庆的“唐装”新潮，这不仅是清代以降的传统与现代的融合，而且是流行规律的必然，更是中国在国际大家庭中地位与风度的体现。

现在大陆所称的“唐装”，基本上是清末的中式着装，据APEC会议各国元首所穿“唐装”的主要设计者余莺女士说，“唐装”应当是中式服装的通称。当初他们设计好服装后,大家一起讨论给这套服装起名，最后决定把这种服装命名为“唐装”。这主要是因为国外都称华人居住的地方为“唐人街”,那“唐人”穿的衣服自然就应该叫“唐装”了。

这种所谓的“唐装”是由清代的马褂演变而来的，其款式结构有四大特点:一是立领，上衣前中心开口，立式领型:二是连袖，即袖子和衣服整体没有接缝，以平面裁剪为主;三是对襟，也可以是斜襟;四是直角扣，即盘扣，扣子由纽结和纽袢两部份组成。另外从面料来说，则主要使用织锦缎面料。

“唐装”并不是唐代的服装。"幞头纱帽"和圆领袍衫"是唐代男子最主要的服饰。"幞头"是一种包头用的黑色布帛。唐代是 "撰头"盛行的时代，"幞头"的样式也富于变化，尤其是在唐武德初年至开元年间这一百多年的时间里，"幞头"的形制经历过几次较大的变化。唐代的男子服装主要是圆领袍衫。传统的冠冕衣裳，只是在隆重的场合，如祭祖天地、宗庙等时偶尔用之，其他则以"幞头袍衫"为尚。袍服的用途非常广泛，上至帝王，下至百官，礼见宴会均可穿着，甚至将其用作朝服。袍服的款式，各个时期不尽相同，早期的袍服的袖子多用大袖，但大袖对域外的民族来说，则不太适宜。因北地寒冷，不便采用大袖,而采取紧裹双臂的窄袖。随着南北风俗习惯的相互渗透，这种紧身、窄袖的袍服样式，也被汉族人民所接受，而且成为唐代袍服款式的代表。

唐代妇女服装可归纳为三种类型:

1、窄袖衫襦、长裙;

2、胡服;

3、女着男装。

这三种不同特点的服装，构成了盛唐女装的主流。妇女衣胡服、着男装,更是盛唐的一大特点。

现在的“唐装”是源自清代的传统和现代的结合品。它既吸取了清代以降传统服装富有文化韵味的款式和面料，同时又吸取了西式服装立体剪裁的优势，使源自清代的马褂又重新登上了时尚舞台。

现在穿着的“唐装”已经进行了很多改良。比如现在的中式服装很少用连袖，因为连袖就等于服装没有肩部，也不能用垫后，那样肩部就不够美观:传统中式服装是不收腰的，女士穿着缺乏曲线美，现在的中式服装都改成收腰的了:过去的裙子下摆非常窄，走路只能迈碎步，现在把裙摆做大了，便于活动;还有像旗袍，传统的开襟特别高，现代人尽管比过去开放得多，但穿起来还是有点别扭，所以开襟就低多了。

如今，“唐装”的面料已不再局限于织锦缎面料，真皮“唐装”已面市并开始在白领阶层慢慢流行开来。真皮与“唐装”的结合不仅保留了“唐装”原有的雍容华贵、富态休闲的韵味，同时皮质面料和制作工艺使“唐装”显得挺括。中式的“唐装”被赋予了一些西式特征，使“唐装”得以走出礼仪服装、节日服装的小空间,日常生活以及工作中都能穿，拓宽了“唐装”的穿着场合。一些事业有成，生活条件比较优越的港澳台人士、归国人士，以及外籍人士是这类“唐装”的主要消费者。

在中国经济处于上升时期的当前，“唐装”的兴盛似乎可以看做中华文明复兴的一种征兆。然而撇开它背后宏大的象征意义，“唐装”本身其实是一个颇模糊的概念，关于这个名词的内涵，时装界有多种表述，如“华服”、“中装”等。很多人对“唐装”的提法大惑不解：以中华之大，唐代以降，岂无装可穿？而“唐装”在文化领域则更是饱受置疑：中国人的衣服，为何要由外国习俗来命名，本非唐朝的服装，却因外国人称之为唐装，而中国人自己便人云亦云的也称唐装，岂不滑稽？

其实，真正唐代人穿的长袍大袖，甚至离我们更近的明代袍服（两者其实是同一事物），并非不太可能重回流行。“长袍大袖”只是现代的人们对“古装” 的模糊认识（从夏商周时期一直到明末的传统中国人的穿着主体款式是“交领右衽，隐扣系带，褒襟广袖，峨冠博带”，其中，“褒襟广袖，峨冠博带”仅为礼服特征，而“交领右衽，隐扣系带”的特征则为礼服、常服所共有），也就是说，真正的唐装除了作为主体款式的礼服外，还有作为补充的“窄衣窄袖”的常服。这些服装自唐以来就有“汉服”或“汉装”的正式称谓（意为“汉民族的传统服装”或“汉族的民族服装”），经历将近四千年，一直自成体系，一脉相承，并深远影响了日本、朝鲜（韩国）、越南等周边国家，其中，日本的“和服”（汉服中的深衣款式），朝鲜（韩国）的“韩服”（汉服中的襦裙款式）便是汉服在这些国家的正常延续。

真正的唐装的宽衣大袖的礼服更适合于祭祀、成人礼等庄重场合，而其“窄衣窄袖”的常服则更适合于劳动耕作及日常场合。随着自互联网发起，以都市青年白领阶层为骨干的“汉服复兴”运动的兴起，真正的唐装（汉服）在现代人们的视野中也并非“遥不可及”，源于外国人眼中的“唐人”而定义的“唐装”一词，正越来越多的受到人们的置疑。

特点：

其实“唐装”，基本上是清末的中式着装，“唐装”说法的由来，也有些“出口转内销”的味道，外国人称“华人街”为“唐人街”，自然把中式服装叫做 “唐装”了。 “唐装”的称谓，其实源于海外。唐代盛期，声誉远及海外，以后海外各国因称中国人为“唐人”。《明史?外国真腊传》言：“唐人者，诸番（外国人）呼华人之称也。凡海外诸国尽然。”在美国、东南亚乃至欧洲的华人居住区，亦因而被称为“唐人街”，而华侨自称唐人，正由于自古以来唐朝是让中国人为之骄傲的朝代。把住唐人街的唐人穿的中国传统风格的服装称为“唐装”，不仅顺理成章，而且早就在海外成为惯称，成为国际公认的中国人的称号。在20世纪初，在当时“中西服装并行不悖”的社会大背景下，粤、港、澳一带同胞就是以“唐装”、“西装”来区别中西打扮的。在2001年的上海APEC会议上，中国作为东道主请前来参会的亚洲及太平洋经济体的***穿“唐装”，并由之而掀起祥和喜庆的“唐装”新潮，这不仅是传统与现代的融合，而且是流行规律的必然，更是中国在国际大家庭中地位与风度的体现。唐装的源起时间离我们很近，因此比较容易重新融入我们的生活。比如说穿着唐装上衣，还可配以西裤、皮鞋，外面能罩风衣，里面衬高领衫……这种特质是唐装风云再起的文化层面以外的实用因素，但这个因素在流行中同样不可或缺。也就是因为这一点，真正唐代人穿的长袍大袖，甚或离我们更近的明代袍服，才基本上不太可能重回流行。它们的回归可能通过另一种形式，就是元素。据APEC会议各国元首所穿唐装的主要设计者余莺女士说，唐装应当是中式服装的通称，当初他们设计好服装后,大家一起讨论给这套服装起名，最后决定把这种服装命名为'唐装。这主要是因为国外都称华人居住的地方为'唐人街',那'唐人'穿的衣服自然就应该叫'唐装'了。另外，国外的一些华人也有称中式服装为 '唐装'的说法，所以唐装的取名也颇有国际化的味道。在如今唐装遍地都是的情况下，到底哪种服装才能称得上是唐装呢?其实，唐装是由清代的马褂演变而来的，其款式结构有四大特点:一是立领，上衣前中心开口，立式领型:二是连袖，即袖子和衣服整体没有接缝，以平面裁剪为主;三是对襟，也可以是斜襟;四是直角扣，即盘扣，扣子由纽结和纽袢两部份组成。另外从面料来说，则主要使用织锦缎面料。今天的唐装并不是唐代的服装。'幞头纱帽'和圆领袍衫'是唐代男子最主要的服饰。'幞头'是一种包头用的黑色布帛。唐代是 '撰头'盛行的时代，'幞头'的样式也富于变化，尤其是在唐武德初年至开元年间这一百多年的时间里，'幞头'的形制经历过几次较大的变化。唐代的男子服装主要是圆领袍衫。传统的冠冕衣裳，只是在隆重的场合，如祭祖天地、宗庙等时偶尔用之，其他则以'幞头袍衫'为尚。袍服的用途非常广泛，上至帝王，下至百官，礼见宴会均可穿着，甚至将其用作朝服。袍服的款式，各个时期不尽相同，早期的袍服的袖子多用大袖，但大袖对域外的民族来说，则不太适宜。因北地寒冷，不便采用大袖,而采取紧裹双臂的窄袖。随着南北风俗习惯的相互渗透，这种紧身、窄袖的袍服样式，也被汉族人民所接受，而且成为唐代袍服款式的代表。唐代女服变化万千，妇女服装可归纳为三种类型: 1、窄袖衫襦、长裙; 2、胡服; 3、女着男装。这三种不同特点的服装，构成了盛唐女装的主流。妇女衣胡服、着男装,更是盛唐的一大特点。现在的唐装是传统和现代的结合品。它既吸取了传统服装富有文化韵味的款式和面料，同时又吸取了西式服装立体剪裁的优势，使古老的唐装重新登上了时尚舞台。现在穿着的唐装已经进行了很多改良。比如现在的中式服装很少用连袖，因为连袖就等于服装没有肩部，也不能用垫后，那样肩部就不够美观:传统中式服装是不收腰的，女士穿着缺乏曲线美，现在的中式服装都改成收腰的了:过去的裙子下摆非常窄，走路只能迈碎步，现在把裙摆做大了，便于活动;还有像旗袍，传统的开襟特别高，现代人尽管比过去开放得多，但穿起来还是有点别扭，所以开襟就低多了。如今，唐装的面料已不再局限于织锦缎面料，真皮唐装已面市并开始在白领阶层慢慢流行开来。真皮与唐装的结合不仅保留了唐装原有的雍容华贵、富态休闲的韵味，同时皮质面料和制作工艺使唐装显得挺括。中式的唐装被赋予了一些西式特征，使唐装得以走出礼仪服装、节日服装的小空间,日常生活以及工作中都能穿，拓宽了唐装的穿着场合。一些事业有成，生活条件比较优越的港澳台人士、归国人士，以及外籍人士是这类唐装的主要消费者如今，“唐装”已成为中外人士不得不提的关键词。正如面对“可口可乐”兵临城下，“娃哈哈”打出“非常可乐，中国人自己的可乐”的大旗，激发起国人蓄积已久的民族情感，自从2001年APEC***身穿“唐装”亮相后，国人就掀起了“穿中国人自己的服装” 的万丈豪情。岂止中国人自己穿，它还成为大洋彼岸的西方人的时尚标签，据说上海长乐路的中装一条街上，经常能看到一些美国人东摸摸、西看看，心情急迫地到处问“有和布什总统穿的那件一样的吗？”北京的一些“唐装”经营者更是自豪地称：“‘唐装’不仅是中华民族服饰，它还要乘APEC的东风带动世界潮流了。” 在中国经济处于上升时期的当前，“唐装”的兴盛似乎可以看做中华文明复兴的一种征兆。然而撇开它背后宏大的象征意义，“唐装”本身其实是一个颇模糊的概念，关于这个名词的内涵?时装界有多种表述，如“华服”、“中装”等。很多人对“唐装”的提法大惑不解：以中华之大，唐代以降，岂无装可穿？其实“唐装”，基本上是清末的中式着装，“唐装”说法的由来，也有些“出口转内销”的味道，外国人称“华人街”为“唐人街”，自然把中式服装叫做“唐装” 了。这样算来，唐装的源起时间离我们很近，因此比较容易重新融入我们的生活。比如说穿着唐装上衣，还可配以西裤、皮鞋，外面能罩风衣，里面衬高领衫……这种特质是唐装风云再起的文化层面以外的实用因素，但这个因素在流行中同样不可或缺。也就是因为这一点，真正唐代人穿的长袍大袖，甚或离我们更近的明代袍服，才基本上不太可能重回流行。

和服的种类

和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。女性和服款式多样，色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服，未婚**多穿"振袖"和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。

1.留袖和服

女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服。以黑为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案表示已婚妇女使用叫"黑留袖"和服。另外其它颜色的面料上印有三个或一个花纹且下摆有图案的叫"色留袖"和服。

色留袖 黑留袖

2.振袖和服

未婚**的第一礼服，根据袖子长度分为"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"。其中穿得最多的是"中振袖"。例如：成人仪式，毕业典礼，宴会，晚会，访友等场合。因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿"中振袖"的时候也越来越多。

3.访问和服

整体上染上图案的和服从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来作为最流行的简易礼装而大受欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。

4.小纹和服

一般作为日常的时髦服装，整体上染有碎小花纹，很适合用于练习穿着，约会和外出购物的场合。如果是年轻的女性，也可以用于半正式的晚会。

5.男式和服

男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，可以随便进行服装搭配。

6.素色和服

这是一种单色和服（除黑色以外），如果染有花纹可以作礼服，如果没有花纹则作日常时装服。

7.付下"和服

袖子，前后身，领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。

三、和服带子的种类

丸带

女式和服最初使用的带子，其正面里有花纹，华丽而不失典雅。

袋带

宽八寸（日本的1寸=3.03cm），正面有花纹，底面是素色，目前是日本最流行的带子。其中一种织入锦线或金线的带子可与礼装搭配，其他染有轻快图案的带子则用于时装服。

名古屋带

太鼓的两端分别连有两条较细的带子，这样系起来即舒适又方便。

袋名古屋带

带宽八寸（1寸=3.03cm），比袋带更轻便舒适。

半中带

其带宽只有普通带子的一半左右，没有里衬，也不用细绦带，可以根据自己的喜好来打结。

四、和服的配件

配件：和服之美，除了袷、带、结的组合外，和服的配件也起了很大的作用。和服的配件主要有带扬、带缔、带板、带枕、伊达缔、腰纽、胸纽、比翼等。另外还有与和服配套的内衣，穿和服时、进行美容时的一些辅助用具以及鞋和其他附属品。

带扬和带缔是和服整装中十分重要的小配件。带扬的作用除了在制作带结是能够固定和包覆带枕外，而且在装饰上也严格要求与和服、和服带配套。带扬的材料一般选用纺绸、绫、绉织物等，上面装饰扎染纹样、友禅染、小纹、刺绣图案或者是色无地。带缔起着系结和服带结的作用，有绳带、编织带、绗缝带之分。有一种绗成圆筒形的带子称为丸绗带，是礼服上专用的带缔。还有一种掺和金银丝的绳带也是平常用于正式礼服和便礼服的带缔。一般来说，带缔厚实的宽带比窄幅带的价格高，所以窄幅带缔一般只用在浴衣上面。

带板是置于带子前方，防止带子起皱的一种整形用的配件，宽度比带子窄一些。

带枕是制作太鼓的带山和塑造变化带结造型时用的，大的很大，但一般都是选用标准形的。

伊达缔，是系在和服领窝以下的胸口位置，以防止穿着走样的一种和服配件。伊达缔一般选用质地较薄的博多织物。

腰纽、胸纽，是和服着装时用于比试和服的长度，或者作为胸口的假纽之用。

比翼，是留袖上的一种特定的装饰，为的是让和服两层缝合能看得出来。比翼规定装饰在袖口、领、衽以及从腋下到袖下的开口部分。丧服不能用比翼。

和服的内衣主要是指足袋、肌襦袢、衬裙、长襦袢、半领。

足袋，即袜子。和服的袜子要求完全选用白色，而且四个脚趾套在一起与大脚趾分开。材料选用上等宽面府绸。

肌襦袢，即贴身汗衫，起到夏天吸汗，冬天保暖的作用，面料选用天然纤维制成的细纱、罗等，领子用同类布做成窄幅的V形领。

衬裙、衬裙的作用主要是为了防止裙子沾污和保暖。面料选用纺绸、绉织物、尼龙等，长度比长襦袢短5厘米左右。

长襦袢，也叫和服长衬衣，是穿在和服里面的一层衣服，主要功能是在穿着是保持和服的平整和外形的美观，同时也起到防污的作用。

半领，也叫衬领。半领缝在长襦袢上，主要功能是防污。面料选用绉织物、盐濑纺绸等。

履物与其他服饰品包括草履、下驮、手提包、带扣、发饰等。

草履，不是指用草制做的鞋，而是对包括布鞋、皮鞋、漆皮鞋等脚后跟约在2——8厘米的鞋的总称。选草履是，要注意所选的草履与和服的用途要相符。礼服用的草履是布制的，鞋子的脚后跟也要选得高一些。近些年选用漆皮鞋的人越来越多，这也反映了草履的一种时尚。

下驮，即木屐，有涂漆下驮、白木下驮等。穿浴衣时，赤足穿下驮。下雨时，木屐要套上防雨、防泥的木屐罩称为雨下驮。

手提包，也是和服的重要附属品之一，在选用面料、花色上同样要求与和服配套。礼服用的手提包通常是以佐贺锦、博多织、织锦作为面料。作为外出是携带的手提包，一般都是选用漆皮和皮革作为面料。

带扣和带缔起着同样的作用，但是带扣上通常装饰珍珠、七宝等，为的是给人留下美好的印象。

发饰，如梳、簪、丝带等，选择发饰要注意使用的场合，像穿振袖之类的华丽和服，选择发饰也就要花哨些；若是穿丧服则要避免戴珊瑚、翡翠之类的发饰。

和服的历史

和服是日本的传统民族服装，因为日本人口中的90%以上，都属于“大和”民族，故取其名，在日语中，它又叫做"着物"。和服除了保暖、护体外，还有很高的艺术价值。尤其是女性和服色彩艳丽，式样美观，腰部还配有漂亮的宽幅带子，简直就是一种艺术品。

和服的起源可追溯到公元3世纪左右，据《魏志·倭人传》中记载:“用布一幅，中穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。”这便是和服的雏形了。大和时代，倭王曾三次派遣使节前往中国，带回大批汉织，吴织以及擅长纺织、缝纫技术的工匠，而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人和手工艺者，他们将中国的服饰风格传入日本。

奈良时代(公元718年),日本遣唐使团来到中国，受到唐王的接见，获赠大量朝服。这批服饰光彩夺目，在日本大受欢迎，当时日本朝中的文武百官均羡慕不已。次年，天皇下令，日本举国上下全穿模仿隋唐式样的服装。

到了14世纪的室町时代，按照日本的传统习惯和审美情趣，带有隋唐服装特色的服装逐渐演变并最终定型,在其后600多年中再没有较大的变动。至于腰包则是日本妇女受到基督教传教士穿长袍系腰带的影响，而创造出来的，开始腰包在前面，后来移到了后面。在1868年，明治维新以前，日本人都穿和服，但在明治维新之后，上层社会中的男士开始流行穿西服，也就是俗称的"洋服"。

1923年日本关东大地震时，由于当时的妇女仍穿和服，故因行动不便而遭遇不幸或身留残伤。此后，日本妇女才逐渐改穿套裙或其它服装。不过和服在今天仍是日本人的最爱，无论是在节日庆典、毕业典礼、婚礼、葬礼或是在庆祝儿童的"七五三"等重大场合之上，随处可见身着传统和服的人们

服的两个袖子在左肩上打结，腰间用别针固定，下排开衩是一种新设计的无袖和服。使布面起立体皱纹的直线式和服。在长衬衣外披上和服并用别针固定腰部，行动起来两袖轻盈飘逸。

六、和服的纹样

和服及其带的图案也可以称为纹样，纹样有全部一体的循环纹样，也有不循环的纹样，经排列组合后形成模样。日本纹样的原型大多来自自然界的花鸟风月或生活中的各种道具，包括以下四大类：

植物纹样：梅、樱、藤、菊

动物纹样：龙、凤、鱼、鸟、蝶

器物纹样：扇子、团扇、茶道具

几何纹样：麻叶、网眼、龟甲

但是，在日常的纹样分类中，一般以纹样的风格分类比较多，如：

吉祥纹样：是指以中国传统思想所产生的带有吉祥含义的各种题材的纹样的总称。如松、竹、梅等的植物纹样，鹤、龟、凤凰等动物纹样，以及各种宝物，吉祥纹样是古典纹样的代表。

有职纹样：平安时代在宫中与仪式有关或行事相关的古典纹样，它通常以外来的几何学纹样作地，再加上具有明显日本风格的纹样作主题，如鹤、立涌、龟甲等，格调极高，多用于礼装或略礼装。

法隆寺纹样：飞鸟时代在法隆寺传下来的中国制的织物的纹样，其中有不少带有明显的波斯风格。

正仓院纹样：以奈良时代传入的正仓院织物为原型的纹样。

名物裂纹样：宋代前后从南方海上传入的特别为茶人所喜好，用作茶叶袋的织物纹样。

唐草纹样：以卷草式样构成的唐草纹样在和服的面料中十分流行，它可分成葡萄唐草、菊唐草、牡丹唐草等，其纹样带有中国唐代风格。

更纱纹样：室町时代以后，从南洋一带传来的印花或手绘棉布，其纹样带有明显的印度风格。

光琳纹样：以江户时代的画家尾形光琳命名的纹样，题材以花鸟风月为主，纹样的线条十分流畅。

缟纹样：以直线组合而成的单纯的纹样，只有直线的粗细、色彩或晕色过程中营造出来的各种各样的变化。

格子纹样：将经向的缟纹样和纬向的缟纹样组合起来，形成格子纹样，这种纹样十分普遍，通常用于普通的和服。

并纹样：并其实就是一种扎经染色织物，它先将经线或纬线以扎经染色的方法染出一段段的色彩，然后再进行织造，织造成的织物图案边界会有参差不起的效果，这就是并，并有几何并和绘并之分。

不祝仪纹样：用于丧服的纹样，有纱绫形、云、莲、流水、波等。

带的纹样与和服的纹样基本相同。

礼服所用的丸带和袋带为了表示豪华一般用厚重的纹样，通常是法隆寺纹样或正仓院纹样，吉祥纹样和有职纹样也经常被使用。但是无论用什么样的带，纹样的季节感是很重要的。

名古屋带通常使用较为亲切和简单的纹样，如四季折枝花、有趣的器物纹样，或是小型的几何纹样，与和服十分相称。

所以，在纹样的选用上，必须注意和服与腰带纹样的配合，还有纹样格式的配合。

关于“拖鞋是谁发明的”这个话题的介绍，今天小编就给大家分享完了，如果对你有所帮助请保持对本站的关注！